东阳坊间有两种“喜蛋”。一种是儿媳喜得贵子，婆家将染红的鸡蛋分送亲友，是南北皆有的蛋俗，意在讨彩；另一种则来自哺坊，是人为中止的退孵蛋。
退孵蛋，缘何叫做喜蛋？私下揣摸，“孕”哉，“喜”也。“孵”哉，“孕”也。退孵蛋，不就是“喜蛋”吗？
喜蛋打小识得，烙印在脑子里的却是“坏蛋”。
春孵小鸡，曾是东阳乡村一景。母鸡勤勉，三天两头“咯咯嗒”。开春以后，母鸡虚脱，“赖孵”。这时候，家母便找来一只破旧的笸箩，内铺一层软软的干稻草，一五一十地码上种蛋，再就近给母鸡备好清水和稻米。母鸡见状，兴奋地颠着屁股，东瞅瞅西瞧瞧，咕嘟咕嘟鸣叫着跳进去，蹲下身，用翅膀严严实实地把鸡蛋兜住……但它再怎么用心，总有三两个鸡蛋辜负母意，孵而不化。想来，歇后语“二十一天孵不出鸡——坏蛋”，即由此而来。
鸡蛋孵不出鸡，大多是因为未曾受精，当然也不排除温度、湿度等外部因素影响。不管什么原因，只要雏鸡出壳，母鸡就会领着它们外出觅食，不再搭理孵而不化的坏蛋。
未受精的坏蛋，一旦捣碎，臭不可闻。即便受过精，只要孵而不化，内里也有一汪恶水。早些年，鸡蛋金贵，但日子再难过，乡下人也不会嘴馋——要么当垃圾扔掉，要么用来喂猪。而且，在东阳人口中，“退孵”与“退步”谐音，谁家孩子要是读不好书，父母就拿“退孵蛋”调侃，绝对禁止小孩尝吃。因为受精蛋内含孕激素、雌激素之类的活性物质，小孩食用，体内激素累积过高，内分泌就会失调，极易诱发性早熟。
所以，心怀敬畏，不吃或少吃退孵蛋，是一种自我约束的生存哲学。但一种美食的续存，必有其合理性。特别是在机械化哺坊兴起后，“坏蛋”就像回头浪子，摇身一变，过舌难忘。
问题是，谁开了吃喜蛋的先河？坊间传说有各种版本，大多是“无中生有”“添油加醋”的饭后谈资，往往经不起推敲。当然，沙里淘金，个别传说还是颇合情理的。
很早以前，温（州）台（州）、杭（州）绍（兴）一带多哺坊，每年春分前后，农人肩挑小鸡担，走村落穿明堂，满筐黄兮兮的小鸡，撑着一对小翅膀，昂头叽叽叫。这些雏鸡大多为雌性，想要公的，还得托卖鸡人挑选。这样做，并非公鸡奇货可居，而是当鸡蛋上床孵化十多天后，哺坊师傅就要辨出雌雄——雌小鸡可卖到一元多，而雄雏鸡只值几分钱。于是，那些可怜的雄性胚胎即被剔出，成了哺坊的残次品。
很多食物，诸如螃蟹、西红柿等，原本无人敢吃，因为有人不怕死，勇于以身试吃，才成就了一道道美食。还有，螃蟹、甲鱼等高蛋白的食物，必须吃活不吃死。
吃货们从中得到启示，被剔除的雄性胚胎，个个都是“活子”，煮煮吃了，当然无碍健康。只不知，其味如何？哺坊师傅近水楼台，悄悄尝吃。于是，哺坊里的退孵蛋就像星星之火，迅速燎原。
饮食一道，心理影响颇大。譬如东阳的童瓢子，以童尿炖煮而成，乃春补之物。但即便是东阳人，也有两种截然不同的态度——有人爱不释口，有人嗤之以鼻。
退孵蛋当然比童瓢子容易让人接受。要不然，全国各地也不会有旺鸡蛋、鸡胚蛋、鸡仔胎、盘头鸡、活珠子、毛蛋、寡蛋等俗称。别名多，说明它流布广，饕餮者众。
“毛蛋”是北京人的叫法。顾名思义，毛蛋中的小鸡已基本成型，快要破壳了——腿脚齐全，绒毛毕现。有一年春天，高中同学郑兄带我逛北京夜市，但见卖毛蛋的店铺就像金华煲庄一家挨着一家。而前来宵夜的，大多是相伴而来的年轻人。虽然他（她）们打扮都很帅气靓丽，但一见毛蛋，就不顾斯文与体面，付了钱，拿起蛋，迅速在一端扎一小洞，猛然一吸，那惬意的神情非笔墨能形容。
南京人把喜蛋叫做“活珠子”。夫子庙是小吃的海洋，置身其间，迎面就能撞见一个个品食活珠子的游客——磕开蛋头，吮一吮内里的汁水，然后蘸一蘸椒盐。也有人将活珠子打开，串成羊肉串那样在火上烤熟，然后就着啤酒，边饮边吃。
《无鲜勿落饭》是台州作家王寒的美食散文集，其中写到台州有一种小吃叫“十四日”，就是孵了十四天未出壳的鸡蛋。她说：“临海人认为，由蛋转变成胚胎的时候，营养最好，味道最鲜，最是补人，故在十四天，人为地中止它的孵化，而当作小吃来叫卖。”
我吃喜蛋的时日不长，且一直误以为只有春季才有。其实不然。去年冬天，兰溪翁兄带我到他的一个朋友家小酌，上来的头一道酒菜，就是一大盘喜蛋。
夜寒，酒醇；蛋鲜，情浓。“冬天也有喜蛋？”听我发问，翁兄解释说：“有。兰溪有好多家专门孵化活胚蛋的孵化场——日日孵，天天卖。还有一个诗意的名字：‘凤凰蛋’。”
金华9个县（市、区），有8个地方统称为“喜蛋”，为何只有兰溪叫它“凤凰蛋”？实在搞不明白，恳请方家赐教。
不过，我知道明末清初的李渔是兰溪乡贤。他不仅能吃，而且著作颇丰，可他的《闲情偶寄》又为何没有喜蛋或者凤凰蛋的片言只字？似乎只有一种解释，他不曾尝过。
清代谢金圃有《食味杂咏》遗世，其中说到元朝的方回曾写过一首诗，诗后还有注释：“喜蛋中有已成小雏者味更美。近雏而在内者俗名石榴子，极嫩，即蛋黄也。在外者曰砂盆底，较实，即蛋白也，味皆绝胜。”李时珍的《本草纲目》亦记载：“鸡胚蛋有治头痛、偏头痛、头疯病及四肢疯瘅之功能。童叟弱者如能常食之，有健脾、胃作用，遂而起到强身健体之功效。”
兰溪“凤凰蛋”分全蛋、半孵、全孵三种，选择余地颇大。“全蛋”貌似鲜蛋，但煮熟后色泽灰暗，内里也没有鲜蛋那样美白软嫩，倒是口感醇厚，有一种特殊滋味。爱食者感觉它味“鲜”，不喜者则嫌它“腥”。“半孵”者，就是“十四日”，内里早已失却完整的蛋形，但汁液较多，蛋白和蛋黄有咬劲。“全孵”者，其实是小鸡胚胎——形似一个肉团，灰黑色的茸毛被一些暗红色的汁液包裹着，头、眼、喙、爪、翅分明可见。初食者，见到这毛茸茸的东西，心有戚戚焉。不过，那些资深拥趸，就爱这一款。夜宵店会依照顾客的喜好，并根据凤凰蛋在滚汤中的浮沉，熟稔地挑出食客指定的蛋品。
记得四川作家蒋蓝说过，人可以任意改变自己，包括头发的样式、说话的口音，甚至观念行为，等等。但是，人永远无法改变自己的口味。
是啊，口味是人类最深的瘾癖。每每回老家探亲访友，偶尔吃到一枚喜蛋，那些爬在肠道里的瘾虫便得到满足。无法回去的日子，我一直住在婺城“梅苑”附近，而故乡的美味却一路向南，总在梦里向我召唤……
本文来自投稿，作者：时遇，不代表食养源立场，如若转载，请注明出处：https://www.xiayuan17.com.cn/ysys/99493.html